曾風(fēng)靡一時的真維斯垮了！關(guān)停1300家店 裁員6000多人！

    真維斯進入破產(chǎn)清算階段

    1月15日，據(jù)《每日郵報》報道，真維斯澳大利亞公司宣布進入自愿托管程序，開始進入破產(chǎn)清算階段。

    來自四大會計事務(wù)所之一的畢馬威（KPMG）的彼得•戈特哈德（Peter Gothard）和詹姆斯•斯圖爾特（James Stewart），被任命為真維斯澳大利亞公司的托管人。

    目前，真維斯在澳大利亞有146家門店，將近1000人的雇員都面臨著失業(yè)的風(fēng)險。

    在中國，真維斯或許能在70后、80后、90后的青春記憶中，留下過一抹顏色。

    曾風(fēng)靡一時的真維斯

    最高營收達49.59億港元

    真維斯是一間主打牛仔和休閑服飾的傳統(tǒng)服裝品牌，最早成立于1972年的澳大利亞西部城市Perth，之后二十年發(fā)展成澳大利亞家喻戶曉的服裝品牌。

    上世紀(jì)90年代被楊釗、楊勛兩兄弟收購，逐漸進入中國市場，并一度成為流行品牌。

    當(dāng)時市場蓬勃發(fā)展，真維斯與班尼路、Esprit、佐丹奴、堡獅龍等一眾品牌一起，為消費者樹立了服裝品牌意識，也吃到了經(jīng)濟騰飛的第一波紅利。

    在巔峰時期的2012年，真維斯國內(nèi)營收高達49.59億港元。

    但是，隨著ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等快時尚品牌進入中國，早已下沉至三四五線城市徹底本土化成為大眾品牌的真維斯失去了競爭力。而電商渠道的崛起又給經(jīng)營思路守舊、轉(zhuǎn)型緩慢的真維斯帶來了巨大的沖擊。

    自2012年開始，真維斯在國內(nèi)的零售業(yè)務(wù)就開始走下坡路。

    可見，時裝市場的新舊交替仍在繼續(xù)，90后在爭先恐后投入新鮮感時，早已忘記被遠遠甩在身后的青春。

    真維斯8億港元被賣

    2018年，真維斯母公司旭日集團發(fā)布公告稱：

    擬以8億港元將連年虧損的內(nèi)地服裝零售業(yè)務(wù)即真維斯品牌出售給集團創(chuàng)始人、大股東楊釗和楊勛兄弟，預(yù)計出售事項將產(chǎn)生收益約3133.3萬元。出售事項完成后，集團將不再參與任何虧損的業(yè)務(wù)，并以室內(nèi)設(shè)計、裝修服務(wù)以及金融服務(wù)為重點。

    旭日集團在公告中稱：

    盡管過去數(shù)年，公司通過重組零售網(wǎng)絡(luò)及提升供應(yīng)鏈效率，令產(chǎn)品供應(yīng)更靈活、更準(zhǔn)確；為產(chǎn)品設(shè)計及市場推廣投入更多資源及宣傳；推出在線業(yè)務(wù)以把握中國不斷擴張的電商市場。

    但是，由于市場競爭愈趨激烈，電商崛起打擊實體店業(yè)務(wù)，時至今日，單憑“物超所值”聲譽，真維斯難以吸引客戶。

    因此，管理層的一切努力，并未為真維斯內(nèi)地業(yè)務(wù)帶來實質(zhì)性改善。

    裁員6000多人、關(guān)店1300家...

    真維斯連年虧損

    截至2019年，真維斯在中國20個省份開了2000多家連鎖店，但是，裁員6000多人、關(guān)店1300多家、業(yè)績下滑65%，就是2013年以來真維斯的真實寫照……

    旭日集團方面表示，截至2018年5月31日的前5個月、2017年12月31日的前12個月、2016年12月31日的前12個月，真維斯中國內(nèi)地業(yè)務(wù)分別錄得稅前利潤-4532萬港元、-5045.3萬港元、3119.9萬港元；稅后利潤-4594.2萬港元、-4509.6萬港元和6674.7萬港元。

    事實上，經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，從2013年開始，真維斯綜合營業(yè)總額持續(xù)呈下滑趨勢，2013-2017年同比下降的幅度分別為0.7%、13.32%、25.91%、23.98%和4.37%。

    業(yè)績欠佳、連年虧損、業(yè)務(wù)難以重振等因素均是促成這筆交易的根本原因。

    真維斯，到底輸在了哪里？

    作為曾經(jīng)的行業(yè)龍頭，如今卻深陷嚴(yán)重虧損，難逃被賣的命運，真維斯的興衰是整個服裝行業(yè)當(dāng)前困境的縮影。

    值得一提的是，真維斯虧損的背后，美特斯邦威、班尼路、佐丹奴等昔日在國內(nèi)輝煌的休閑服裝品牌近年均遭遇了和真維斯一樣的困境。

    看看同一代面臨危機的品牌美特斯邦威，上也在面臨相同難題。2017年以來，美特斯邦威發(fā)布了一系列品牌轉(zhuǎn)型計劃，但由于產(chǎn)品設(shè)計沒有太大改善、品牌影響力消退，依然面臨被年輕消費者遺忘的問題。

    服裝行業(yè)分析師馬崗在接受《國際金融報》記者采訪時指出，目前國內(nèi)整個休閑服裝品類都面臨以下幾個方面的問題：

    一是市場競爭過于激烈，快時尚+淘品牌對市場份額的嚴(yán)重蠶食；

    二是品牌與新興消費的連接較弱，導(dǎo)致品牌的忠誠度下

    三是經(jīng)營團隊思維僵化，與市場嚴(yán)重脫節(jié)，創(chuàng)新能力差，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。

    對于真維斯等休閑服裝品牌未來的發(fā)展，多位業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為，重中之重是找準(zhǔn)品牌消費群，然后再做產(chǎn)品和營銷的分解，以實現(xiàn)產(chǎn)品升級化、個性化、IP化的“三化”目標(biāo)。

    服裝市場是一個更新?lián)Q代飛速的市場，如果跟不上時代的變化和行業(yè)的進化，昔日的榮光也不過是過眼云煙，遲早會被人遺忘在記憶的角落里，空留一曲挽歌罷了。